Сразу скажу самое важное: пеларгония не способна благополучно перезимовать в открытом грунте. Если вы живёте в местности, где отрицательные температуры зимой — обычное явление, цветы обязательно нужно перенести в помещение. Я стараюсь сделать это до наступления первых заморозков, чаще всего в конце сентября или начале октября. Как только ночная температура опускается ниже +7 °C, для меня это верный признак того, что герань пора забирать с улицы.
Готовим растения к зимнему хранению
Независимо от того, какой способ зимовки я выбираю, сначала внимательно осматриваю каждый куст. Удаляю засохшую листву, проверяю нижнюю сторону листьев на наличие тли и белокрылки, а также осматриваю дно горшков, поскольку там нередко прячутся улитки. Если замечаю признаки присутствия вредителей или подозреваю их появление, использую препараты «Фитоверм» либо «Актара». После обработки оставляю растения на пару дней, чтобы они подсохли, и лишь затем переношу на зимнее хранение.
Способ первый. Светлый и прохладный подоконник
Больше всего я доверяю именно этому варианту. Он довольно простой: пеларгония продолжает расти в своём горшке, который я ставлю на подоконник в прохладном помещении.
Оптимальной для зимовки считается температура в пределах +10…+15 °C. Если же оставить цветы в тёплой квартире, где поддерживается +20…+25 °C, они начинают активно тянуться к источнику света. В результате вместо компактных красивых кустиков получаются вытянутые, не слишком привлекательные растения. Королевским пеларгониям необходима более прохладная обстановка — от +8 до +10 °C. Для пеларгоний группы «Ангел» температурный диапазон другой: желательно поддерживать не выше +15 °C и не ниже +9 °C.
Горшки я размещаю там, где больше всего естественного света: на южных, юго-восточных или юго-западных окнах. Если окна смотрят на север или освещения недостаточно, дополнительно устанавливаю фитолампу и включаю её на 10–12 часов в день. Здесь я придерживаюсь важного правила: чем теплее в комнате, тем более интенсивным должно быть освещение.
В зимние месяцы поливаю пеларгонии значительно реже, чем в период активного роста. Берусь за лейку только после того, как верхние 1–2 см почвы полностью просохнут. Для горшка среднего размера, объёмом примерно три литра, обычно достаточно около 100 мл воды. Лью её по краям ёмкости, стараясь не попадать на корневую шейку. Если растение находится в прохладном помещении, полив требуется ориентировочно раз в неделю. В более тёплой комнате приходится увлажнять грунт чаще — примерно каждые 3–4 дня. Главное, чего я стараюсь не допускать, — сочетания холодной почвы с избыточной влажностью. Именно такие условия могут привести к загниванию корней.
На время зимнего покоя подкормки полностью исключаю. Возвращаюсь к ним в конце января или начале февраля, когда на кустах начинают появляться молодые листочки. Первое удобрение выбираю с преобладанием фосфора и калия и минимальным содержанием азота. Избыток азота стимулирует наращивание зелёной массы, а моя задача — подготовить растения к будущему цветению.
Перед отправкой на зимовку обязательно провожу обрезку. Удаляю все цветоносы, повреждённые и сухие листья, а здоровые побеги укорачиваю приблизительно на треть, оставляя на каждом по 3–5 почек. Срез выполняю примерно на 5 мм выше листового узла, который направлен наружу от середины куста. Образовавшиеся ранки присыпаю измельчённым древесным углём или корицей.
Если пеларгония до этого росла в открытом грунте и только недавно была пересажена в горшок, не спешу сразу её обрезать. Сначала оставляю растение в помещении на 7–10 дней, чтобы оно привыкло к новым условиям, и только после этого приступаю к формированию куста.
Совет из личного опыта
Если подоконник сильно охлаждается, а снизу ощущается холодный воздух, я подкладываю под горшок кусок пенопласта. Пеларгонии плохо переносят переохлаждение корней, поэтому такая простая подставка помогает защитить их от холода, идущего от поверхности подоконника.
Октябрь 2026 года.
Способ второй. Тёмный подвал или погреб
Когда свободных подоконников не хватает, а количество кустов слишком велико, часть пеларгоний я отправляю зимовать в подвал. Этот вариант требует больше внимания и считается более рискованным, чем хранение на светлом окне. Тем не менее при соблюдении необходимых условий растения вполне могут пережить зиму.
Подготовка растений
Если пеларгония росла на клумбе, я выкапываю её из земли. Если она находилась в горшке, осторожно извлекаю растение вместе с корнями. Затем аккуратно удаляю с корневой системы большую часть почвы.
Все побеги обрезаю довольно коротко, оставляя небольшие пеньки с 3–4 почками. Если корневая система слишком крупная, часть корней подрезаю, чтобы по размеру она была примерно с обычное яблоко. Зелёные побеги, которые ещё не успели вызреть, удаляю полностью. В подвале они с большой вероятностью начнут загнивать и могут стать источником инфекции для всего растения.
Обработка перед хранением
Перед тем как отправить пеларгонии в подвал, я обрабатываю их фунгицидными средствами. Использую «Фитоспорин» в сочетании с «Фитовермом» либо препарат на основе меди. Приготовленным раствором тщательно опрыскиваю куст со всех сторон. Места срезов дополнительно обрабатываю зелёнкой или присыпаю древесным углём.
После завершения обработки оставляю растения на несколько дней, чтобы они подсохли, а излишняя влага испарилась. Только после этого перехожу к следующему этапу подготовки.
Как я храню пеларгонии в подвале
Существует два варианта размещения подготовленных кустов. Первый — посадить их в горшки, наполненные лёгким торфяным субстратом без добавления удобрений. Второй — оставить корни открытыми, обернуть их газетой и поставить растения вертикально в коробку.
Я предпочитаю первый способ. Когда корневая система находится в субстрате, риск чрезмерного пересыхания растения несколько ниже, поэтому мне проще контролировать его состояние в течение зимы.
Регулярный осмотр
Даже в подвале нельзя просто оставить пеларгонии до весны и забыть о них. Примерно раз в две-три недели я спускаюсь проверить, как чувствуют себя кусты.
Если обнаруживаются пятна плесени или участки с гнилью, сразу удаляю повреждённые части растения, а места срезов присыпаю углём. Если замечаю, что кусты слишком сильно пересохли, слегка увлажняю их, не допуская избытка воды.
Пробуждение после зимы
В конце января или начале февраля наступает время возвращать пеларгонии к активному росту. Я достаю растения из подвала, пересаживаю их в свежий грунт, постепенно увеличиваю полив и переношу горшки в хорошо освещённое место.
Так пеларгонии постепенно выходят из состояния покоя и начинают готовиться к новому сезону. При правильной подготовке и внимательном уходе зимой можно сохранить растения, чтобы весной они снова украсили участок пышной зеленью и красивыми цветами.
