Каждую осень, в октябре, после обрезки роз на столе остаются срезанные побеги, которые жалко отправлять в мусор. Одни садоводы осенью укореняют розовые черенки под пластиковыми бутылками, другие высаживают их непосредственно в открытый грунт, а третьи убирают на хранение в подвал до наступления весны. В обсуждении под популярной статьей, где оставили 88 комментариев, мнения читателей разделились практически поровну. Один человек сумел получить 17 укоренившихся черенков из 20, а другой добился результата лишь в 8–9 случаев из 50 и считает, что во всем виновата бутылка.
Однако эти числа отражают только личный опыт садоводов. Повторных испытаний и сопоставления разных сортов не проводилось, поэтому превращать такие результаты в универсальное правило нельзя. Мне не удалось найти в университетских публикациях статистику приживаемости розовых черенков, оставленных на зиму, в процентном выражении. Следовательно, пока речь идет лишь об опыте дачников, которые делятся собственными наблюдениями.
Я сопоставил спорные моменты с рекомендациями Королевского общества садоводов, университетов Клемсона, Айовы и Северной Дакоты, Нью-Йоркского ботанического сада, а также службы распространения сельскохозяйственных знаний Северной Каролины. Давайте рассмотрим все три способа и разберемся, какие сложности могут возникнуть при каждом из них.
Пластиковая бутылка над черенком: чем опасен перегрев
Обычную пластиковую бутылку с отрезанным дном надевают на черенок, чтобы защитить его от ветра и сохранить необходимую влажность. Служба распространения сельскохозяйственных знаний Северной Каролины также описывает применение двухлитровой бутылки без дна, которую устанавливают над побегом. При этом специалисты советуют держать такое укрытие в прохладном затененном месте и следить, чтобы почва не пересыхала, но и не превращалась в переувлажненную массу. Отдельных указаний относительно крышки в их рекомендациях нет. В то же время любительский розарий из Техаса советует в жаркую погоду снимать крышку с колпака, а при сильных морозах и сырой погоде, напротив, закрывать ее.
В комментариях разногласия касаются прежде всего именно крышки. Один из читателей сообщил, что из 50 черенков, находившихся под бутылками, укоренились только 8 или 9. Он связывает неудачу с конденсатом и предпочитает высаживать розы исключительно в открытый грунт либо в лотки, оставленные на свежем воздухе. Другие участники обсуждения возражают, что бутылка без дна с незакрученной крышкой вполне подходит для укрытия на весь сезон, а пересаживать растения можно в сентябре. Этот комментарий получил 87 одобрений. Есть и другой рассказ: садовод использовал темные пластиковые кеги и получил 17 укоренившихся растений из 20 черенков.
На мой взгляд, главная проблема заключается не столько в самой бутылке, сколько в том, как обращаются с крышкой и где располагают укрытие. Если плотно закрытую емкость оставить на солнечной южной стороне, в дневные часы внутри может установиться слишком высокая температура. На внутренней поверхности пластика собираются капли конденсата, а при чрезмерном поливе грунт вокруг основания побега остается постоянно влажным. В подобных условиях почки порой начинают развиваться раньше, чем успевает сформироваться корневая система. Если немного приоткрыть крышку, воздух будет циркулировать лучше, а расположение в прохладной тени поможет избежать перегрева. При этом достоверных сравнительных данных о проценте укоренения под колпаком и без него мне найти не удалось.
Но если применение бутылки вызывает столько разногласий, может быть, укрытие вообще не обязательно и достаточно просто посадить черенки в землю?
На какую глубину высаживать черенки в грунт и траншею
В общих рекомендациях Королевского общества садоводов по зимнему черенкованию розы названы среди подходящих растений. В качестве одного из способов там показана траншея, при использовании которой дополнительные колпаки не требуются. Для посадки выбирают защищенный от ветра участок с хорошим отводом воды. На каждый квадратный метр земли добавляют ведро компоста, а на дно траншеи насыпают песок. Для размножения используют побеги длиной от 15 до 30 сантиметров. Нижний срез выполняют прямо под почкой, а верхний делают косым, немного выше почки. В почву заглубляют примерно две трети черенка, выдерживая между отдельными побегами расстояние 10–15 сантиметров, а между траншеями — около 40 сантиметров. Рекомендацию делать косой срез внизу, которую можно встретить в комментариях, в изученных справочных материалах я не обнаружил: там наклонным делают именно верхний срез.
Садоводы, которые закапывают черенки почти целиком, оставляя над поверхностью всего 2–3 сантиметра, на самом деле действуют ближе к рекомендациям специалистов, чем может показаться. Университет Айовы советует при весенней высадке одревесневших черенков располагать верхнюю почку недалеко от поверхности земли. Нью-Йоркский ботанический сад при работе с розовыми черенками длиной примерно шесть дюймов также рекомендует оставлять снаружи около четверти побега.
Опасения по поводу того, что земля замерзнет прежде, чем черенок успеет укорениться, во многом объясняются непониманием самого процесса. Королевское общество садоводов указывает, что в течение зимы на срезе может сформироваться каллюс, тогда как образование корней происходит уже весной. Обычно считать черенки укоренившимися принято только к следующей осени. После сильных морозов необходимо осмотреть траншею и поправить почву, если ее вытолкнуло вверх при замерзании. Препараты для стимуляции корнеобразования в рекомендациях Общества упоминаются как дополнительное средство, а не как обязательное условие успешного размножения. Университет Айовы также допускает применение стимуляторов корней, но предостерегает от их чрезмерного использования.
И все же возникает закономерный вопрос: стоит ли вообще высаживать розы осенью, если можно отложить работу до наступления теплой погоды?
Хранение в песке и навозная подушка: почему я предпочитаю холод
Хранение черенков позволяет перенести посадку на весну. Университет Северной Дакоты рекомендует для позднеосеннего и зимнего хранения использовать влажный торф при температуре около +4 °C либо устроить снаружи яму с песком. В рекомендациях университета Клемсона описан и другой вариант: завернуть черенки во влажную, но не мокрую бумагу, положить в пакет и держать в прохладном месте. Для хранения также подходят холодные хозяйственные помещения. При этом допускать промерзания материала нежелательно. Специалисты университета Айовы советуют собрать черенки в пучок, направив верхушки в одну сторону, поместить их в пакет с немного увлажненным мхом или древесной стружкой, а затем убрать в холодильник. Высаживать такие побеги рекомендуется ранней весной, как только оттает земля.
В обсуждениях немало споров о том, подходит ли для этой цели подвал. Одни садоводы рассказывают, что держат черенки во влажном песке в темном помещении питомника под Таганрогом. Другие предупреждают, что при температуре выше +5 °C почки могут начать развиваться раньше положенного срока. Для хранения я бы ориентировался на диапазон примерно от 0 до +4 °C, избегая как промерзания, так и резких колебаний температуры. Чем теплее помещение, тем больше вероятность преждевременного пробуждения почек, однако считать отметку +5 °C универсальным критическим пределом нельзя. Прежде чем закладывать черенки в подвал, я бы обязательно проверил температуру термометром. А вот рекомендацию достать побеги при +5…+7 °C и на протяжении недели держать их в воде в изученных материалах я не встретил.
Теперь поговорим о навозной подушке. Здесь моя точка зрения может отличаться от вашей, но свежий навоз и траву на дно посадочной ямы я бы не укладывал. Королевское общество садоводов советует добавлять в траншею компост и использовать песок, однако навоз в этих рекомендациях не упоминается. Разлагающаяся органика может выделять тепло, тогда как при зимнем хранении важно не допустить преждевременного пробуждения черенка. Набухшие почки в такой ситуации вызывают у меня скорее беспокойство, чем радость: побег уже начинает развиваться, но корней под ним еще может не быть. Подтверждений того, что навозная подушка приносит пользу при таком способе хранения, в изученных источниках я не нашел.
Какой бы вариант вы ни выбрали, на конечный результат будут влиять еще два важных обстоятельства: сорт розы и климатические условия.
Какие сорта роз легче укореняются и что зависит от региона
Судя по обзорам, сортовые особенности действительно могут влиять на результат черенкования. Однако отделить влияние сорта от условий выращивания и самого способа размножения бывает непросто. В русскоязычных публикациях часто отмечается, что флорибунды, миниатюрные, плетистые и почвопокровные розы обычно проще размножать черенками, тогда как чайно-гибридные могут оказаться более требовательными. Но утверждать, что большинство чайно-гибридных роз совершенно не укореняется, оснований нет. Многое определяется конкретным сортом и тем, насколько зрелым был выбранный побег.
Под статьей один из участников обсуждения задал короткий вопрос: «регион?». В ответ появились два личных отчета: из Нижегородской области сообщили о приживаемости на уровне 15–25 процентов, а из Владимирской области — примерно 13–15 процентов. Это всего два индивидуальных наблюдения. Разница в десять процентных пунктов при столь ограниченном количестве данных не позволяет сделать вывод ни о влиянии климата, ни о преимуществах определенного способа укоренения. В регионах с холодными зимами необходимо учитывать вероятность промерзания почвы и выпревания черенков. Иногда холодный парник, укрытие или защищенное неотапливаемое помещение оказываются надежнее открытой грядки, однако и в этом случае важно контролировать условия зимовки.
Весной не стоит выкапывать черенки из осенней траншеи только ради того, чтобы проверить, появились ли корни. Королевское общество садоводов рекомендует оставлять их на месте до следующей осени, и именно этот срок я считаю наиболее надежным ориентиром. При этом у роз есть и альтернативный способ размножения: летом можно заготавливать полуодревесневшие побеги, которые нередко укореняются легче, чем осенние. Помимо роз, в перечне растений, подходящих для одревесневшего черенкования по рекомендациям Общества, также указаны смородина и виноград.
