Сколько роз я потерял, пока пытался размножать их весной! Черенки сначала темнели, потом высыхали и буквально за пару недель превращались в труху. Раньше я мог месяцами возиться с укоренением, но результат оставался непредсказуемым: то палящее солнце губило молодые растения, то на них нападали болезни. Теперь я поступаю иначе: заготавливаю черенки после осенней обрезки и получаю гораздо более стабильные результаты.
Почему осень — подходящий период для черенкования роз
Ноябрь дает последнюю возможность заняться осенним размножением роз в регионах с умеренным климатом. Примерно после десятого числа земля в некоторых районах начинает промерзать, поэтому высаживать черенки становится сложнее. Прохладная почва замедляет жизненные процессы растения: черенок не тратит много энергии на образование побегов, а постепенно готовится к укоренению.
Мой неудачный опыт весеннего черенкования помог понять основную проблему. В теплую погоду срезанные веточки быстро пробуждаются, выпускают листья и начинают расти. Однако корневая система еще не успевает сформироваться. В результате растение расходует запасы питательных веществ, слабеет и нередко погибает уже через несколько недель.
При осенней посадке черенки не так активно расходуют силы на рост надземной части, а весной могут продолжить развитие при благоприятных условиях.
В ноябре температура почвы иногда держится в пределах 2–5 градусов. При подходящей влажности и состоянии побегов на месте среза постепенно образуется каллус — особая ткань, участвующая в процессе заживления и последующего формирования корней. За зиму черенок может подготовиться к укоренению, а с приходом тепла начать образовывать корешки. По моим наблюдениям, примерно половина заготовленных веточек способна пережить зиму без заметных повреждений.
Я занимаюсь осенним размножением роз уже много лет. Из десяти черенков у меня в среднем около пяти сохраняются до весны, а к маю у трех-четырех могут появиться корни. Конечно, результат зависит от сорта, погоды и условий посадки, но такой способ позволяет обойтись без постоянных экспериментов с увлажнителями и стимуляторами роста. Сейчас расскажу, как за четверть часа подготовить сразу около тридцати черенков.
Способ № 1. Самый простой — посадка непосредственно в грунт
Теперь, когда понятно, почему осенью можно заняться черенкованием, перейдем к наиболее простому варианту. Не понадобятся пластиковые бутылки, сложные конструкции и многочисленные дополнительные приспособления. Такой метод лучше подходит для теплых регионов, где зимние морозы не слишком сильные.
После осенней обрезки выбираю здоровые, хорошо вызревшие побеги толщиной примерно с карандаш. Из них нарезаю черенки длиной 25–30 сантиметров, оставляя на каждом по пять-шесть почек. Нижнюю часть срезаю наискосок непосредственно под почкой, увеличивая площадь среза. Верхний срез, напротив, делаю ровным, примерно на сантиметр выше расположенной почки.
Подготовленные веточки высаживаю прямо в рыхлую почву розария, располагая их под углом около 45 градусов. Заглубляю черенок настолько, чтобы над поверхностью земли оставались только две верхние почки. Между соседними растениями выдерживаю расстояние примерно 15–20 сантиметров. Так молодые розы впоследствии будет удобнее выкапывать и пересаживать на постоянное место.
После посадки один раз хорошо поливаю землю и оставляю черенки в покое до весны.
В южных областях я нередко размножаю розы именно таким способом, поскольку местный климат позволяет обходиться без дополнительного укрытия в некоторых условиях. Из двадцати посаженных черенков к лету у меня обычно приживаются около восьми-десяти. Лучше всего показывают себя флорибунды и плетистые розы: при благоприятных условиях укорениться может примерно половина черенков.
Самая распространенная ошибка начинающих садоводов — желание постоянно проверять посадки зимой.Не нужно раскапывать землю, вытаскивать веточки и выяснять, появились ли корни. Молодые корешки очень хрупкие, поэтому подобные проверки способны повредить их и погубить растение. Чайно-гибридные розы при таком способе нередко укореняются хуже: по моим наблюдениям, до весны доживает примерно треть черенков.
Если весной из почек начинают появляться зеленые побеги, это хороший признак. Значит, растение просыпается и, вероятно, успешно продолжает развитие. Однако существует еще один вариант посадки, который позволяет дополнительно защитить черенки от неблагоприятных условий.
Способ № 2. Проверенная классика — укоренение под пластиковыми бутылками
После простого метода рассмотрим способ с использованием пластиковых бутылок. Он может оказаться полезным даже в регионах, где зимы бывают более суровыми, хотя сам по себе не гарантирует сохранность всех черенков.
Заготавливаю веточки по знакомой схеме: длиной около 25 сантиметров, с косым срезом в нижней части. Затем беру пластиковые бутылки объемом полтора-два литра и отрезаю у каждой донышко. Крышку обязательно оставляю закрученной — это важная особенность моего способа. Многие садоводы сразу откручивают ее, но тогда условия внутри укрытия меняются, и черенки могут сильнее страдать от перепадов температуры и влажности.
Веточки высаживаю в землю под небольшим наклоном, оставляя снаружи две почки. Сверху каждую посадку накрываю подготовленной бутылкой, слегка вдавливая горлышко в грунт на глубину примерно двух-трех сантиметров. При необходимости под одним укрытием можно разместить три-четыре черенка, если им хватает места.
Закрытая бутылка помогает удерживать влагу и создает более защищенный микроклимат. Однако важно понимать, что пластиковое укрытие не способно полностью исключить воздействие сильных морозов, поэтому в холодных регионах посадкам может потребоваться дополнительная защита.
Я использую этот метод уже много лет. При подходящих условиях примерно половина черенков приживается, хотя итог зависит от сорта розы и особенностей зимы. Весной я не тороплюсь убирать бутылки, чтобы молодые растения успели постепенно приспособиться к изменению температуры и влажности.
Одна из главных ошибок — слишком рано снимать защиту в марте или апреле. В это время погода еще может быть нестабильной, поэтому резкое изменение условий способно навредить молодым побегам.
Крышки начинаю открывать для проветривания, когда устанавливается более стабильная погода и исчезает угроза сильных морозов. В моих условиях это обычно происходит в мае, но конкретные сроки необходимо выбирать с учетом местного климата. Полностью убираю бутылки в июне, когда становится заметен активный рост молодых веточек.
За лето при хорошем уходе высота молодых роз может достигать 15–20 сантиметров. Это уже заметный результат, особенно если учесть, что посадочный материал был заготовлен из обычных побегов после обрезки.
Но есть и другие способы, которые подойдут тем, кто хочет потратить на посадку минимум времени.
Три простых способа для занятых садоводов и сравнение результатов
Теперь расскажу о трех вариантах размножения роз, при которых не придется отдельно высаживать каждый черенок привычным способом. Я пробовал их на своем участке и заметил, что при правильных условиях они тоже могут давать хорошие результаты.
Горизонтальное укоренение под опавшими листьями. Этот вариант не требует сложной подготовки. Срезанные веточки раскладываю горизонтально на земле и закрываю сверху толстым слоем опавшей листвы — примерно 20–30 сантиметров. Весной осторожно убираю листья и осматриваю материал. Иногда на отдельных веточках уже можно обнаружить корешки. Из пятнадцати подготовленных побегов у меня получается получить около четырех-шести саженцев. При этом важно следить, чтобы веточки не пересыхали и не загнивали, а само укрытие не превращалось в чрезмерно сырую среду.
Групповое черенкование. Если не хочется возиться с каждой веточкой отдельно, можно связать десять-двенадцать черенков в один пучок и прикопать его в земле под наклоном. Над поверхностью оставляют только верхние части побегов. Такой вариант позволяет сэкономить время при подготовке посадочного материала. За зиму на части черенков может сформироваться каллус, а к лету укорениться примерно треть заготовок. Однако результат зависит от состояния побегов, влажности почвы и зимних условий.
Размножение в теплице. Этот способ я использую, когда есть возможность разместить черенки в неотапливаемой теплице. Для посадки подготавливаю ящики с подходящей почвой, высаживаю в них веточки и накрываю конструкцию двумя слоями спанбонда. Такое укрытие помогает смягчить перепады температуры и уменьшить воздействие неблагоприятной погоды. При подходящих условиях доля укоренившихся черенков может достигать 60 процентов. Среди опробованных мной вариантов этот метод нередко показывает наиболее высокий результат.
Я предпочитаю не ограничиваться каким-то одним способом, а использовать сразу несколько. Так удается распределить посадочный материал и повысить вероятность получить достаточное количество молодых роз. В следующем разделе расскажу, как распределить работы по месяцам и каких результатов удалось добиться за годы практики.
Календарь работ до лета и результаты многолетнего черенкования
Чтобы было проще разобраться в последовательности действий, приведу примерный план от осенней обрезки до появления готовых молодых растений. Такой календарь помог мне избежать многих ошибок и перестать без необходимости тревожить черенки зимой.
Ноябрь — до десятого числа. В подходящую погоду, когда температура воздуха держится примерно в пределах 0–3 градусов, заготавливаю черенки после обрезки роз. Затем выбираю подходящий метод укоренения и высаживаю подготовленные веточки. Если основные кусты нуждаются в зимней защите, учитываю и требования черенков, обеспечивая им подходящее укрытие. Сроки посадки необходимо корректировать в зависимости от того, насколько быстро промерзает почва в конкретном регионе.
Декабрь — март. В это время стараюсь не беспокоить посадки без необходимости. Не следует регулярно раскапывать черенки и проверять, появились ли у них корни. Вмешательство может повредить формирующиеся корешки, а сами растения в холодный период развиваются медленно. Если выпадает снег, он способен служить дополнительным теплоизоляционным слоем, хотя при нестабильной зимней погоде полностью полагаться только на него нельзя.
Апрель. Когда устанавливается подходящая погода, постепенно убираю зимнюю защиту. Если черенки находятся под пластиковыми бутылками, не снимаю их сразу. Начинаю проветривать посадки, приоткрывая крышки, и слежу за состоянием почвы. Полив провожу по необходимости, ориентируясь на влажность грунта. В теплую погоду и при подсыхании земли можно использовать воду комнатной температуры, не допуская переувлажнения.
Май — июнь. В этот период постепенно приучаю молодые растения к открытому воздуху. Если черенки укрыты бутылками, сначала ненадолго приподнимаю укрытие или открываю его утром, затем постепенно увеличиваю время проветривания. Когда растения окрепнут, а погода станет устойчивой, защиту можно убрать полностью. Не стоит ориентироваться исключительно на календарь: если сохраняются ночные заморозки или резкие перепады температуры, лучше повременить со снятием укрытия.
За многие годы мне удалось получить около двухсот саженцев из четырехсот подготовленных черенков. Лучше других у меня укоренялись почвопокровные розы и флорибунды — при благоприятных условиях корни появлялись примерно у половины заготовок.
К концу лета многие молодые растения достигали высоты 15–20 сантиметров. Конечно, не каждый черенок приживается, и сроки развития могут отличаться в зависимости от сорта, погоды и ухода. Но при грамотной подготовке и соблюдении основных правил вполне реально вырастить собственные розы, не покупая готовые саженцы.
Всего за несколько месяцев можно пройти путь от осенней обрезки до появления молодых растений, которые впоследствии украсят сад. Главное — выбирать здоровые побеги, правильно подготавливать черенки, учитывать климатические условия и не мешать растениям развиваться постоянными зимними проверками. Тогда шансы получить собственный розарий из черенков станут значительно выше.
