Прошлой осенью я решил не торопиться с побелкой плодовых деревьев. Рассудил, что сначала закончу остальные хозяйственные заботы, дождусь более прохладной погоды, а уже потом займусь садом. В результате задержался приблизительно на три недели. Когда наступила весна, на яблоневых стволах обнаружились новые морозные трещины, а в складках старой коры нашлись непрошеные зимовщики. Именно они в мае массово заселили молодую листву сразу на трёх яблонях. После этого случая я стараюсь белить деревья в сентябре или октябре, пока ещё бывают сухие тёплые дни и листва не успела полностью облететь. С тех пор подобных неприятных весенних сюрпризов у меня больше не случалось.
Причём осенняя побелка нужна мне не только для предотвращения зимних солнечных повреждений коры, хотя уже одной этой причины достаточно, чтобы не откладывать процедуру до весны. Одновременно я выполняю защитную обработку, стараясь закрыть трещины и щели, куда вредители в тёплую осеннюю погоду забираются на зимовку. Поделюсь собственным порядком работы, расскажу, какой побелочный раствор использую уже несколько сезонов, а от какого средства отказался, посчитав его бесполезной тратой времени и средств.
Какие вредители прячутся в древесной коре, пока откладываешь побелку
В ту осень, когда я затянул с обработкой, потрескавшаяся кора успела превратиться в зимнее пристанище сразу для нескольких разновидностей садовых вредителей. Например, гусеницы плодожорки устраиваются на холодный период внутри плотных коконов. Для этого они выбирают щели старой коры либо прячутся в верхних слоях земли под деревом. Там насекомые пережидают зиму, а превращение в куколок происходит позднее, уже ближе к началу цветения плодовых культур.
Щитовки находят подходящие места на молодых веточках и возле соединений крупных скелетных ветвей. Отложенные яйца остаются под прочным восковым покрытием, способным защищать их от осадков и отрицательных температур. Боярышница готовится к холодам иначе: её гусеницы сворачивают листья в плотные укрытия и прикрепляют их паутинными нитями к веткам. Однажды мне пришлось за вечер убрать несколько десятков подобных гнёзд всего с одной старой яблони. Тля тоже оставляет зимующие яйца, располагая их возле оснований почек, особенно в местах, где поверхность коры слегка отходит и образуются удобные углубления.
Если не уделить внимания таким укрытиям, значительная часть зимующих вредителей сохранится до весеннего потепления. Уже в апреле они снова смогут заселять плодовые деревья, повреждая молодые листья и будущие завязи. Именно поэтому я никогда не начинаю сразу наносить побелочный состав. Первым делом очищаю стволы. Иначе получится, что я просто покрою белым раствором старую кору вместе со всеми обитателями, от которых собирался избавить сад.
Как подготавливаю стволы и удаляю отслоившуюся кору
Для очистки выбираю день без дождя, когда поверхность дерева успела просохнуть. Перед началом работы расстилаю под стволом плёнку, чтобы все осыпающиеся кусочки коры и находящиеся в них зимующие вредители не попадали обратно на землю. Собранные остатки затем уничтожаю в костре, не оставляя их в приствольном круге.
Для работы использую пластиковый скребок, иногда осторожно действую тыльной стороной секатора. Металлической щёткой стволы не обрабатываю. Такой инструмент способен повредить не только отмершую поверхность, но и живую древесную ткань. Через образовавшиеся повреждения деревья могут хуже переносить зимние морозы.
Удаляю исключительно те участки старой коры, которые уже самостоятельно отслаиваются и легко отходят. Плотные здоровые ткани оставляю нетронутыми. После завершения очистки прохожусь по трещинам раствором медного купороса. Если работаю с деревьями старше пятнадцати лет, у которых кора толстая и сильно растрескавшаяся, предпочитаю использовать железный купорос. По моим наблюдениям, он лучше попадает в глубокие щели и помогает обработать места, где уже успели укрыться вредители.
Когда весь мусор убран, перехожу к почве вокруг ствола. Осторожно перекапываю приствольную зону, переворачивая лопатой земляные пласты. Непосредственно возле дерева стараюсь не углубляться больше чем на восемь-десять сантиметров, чтобы случайно не травмировать корневую систему. На некотором удалении от штамба допускаю глубину примерно пятнадцать-двадцать сантиметров. При таком переворачивании грунта часть гусениц, спрятавшихся в коконах, оказывается сверху и подвергается воздействию первых заморозков. Закончив подготовку, приступаю к приготовлению побелочной смеси. Здесь я придерживаюсь определённых пропорций, проверенных на собственном участке.
Чем белю деревья: старый семейный рецепт и почему не выбираю готовую краску
Способ приготовления раствора мне когда-то показал дед. На десятилитровое ведро воды я отмеряю два с половиной килограмма предварительно погашенной извести, добавляю триста граммов медного купороса и приблизительно один литр глины, которую заранее развожу до консистенции густой сметаны. Глина помогает смеси лучше закрепляться на поверхности коры и дольше удерживаться после высыхания.
Если глины не оказалось, её можно заменить свежим коровяком, предварительно смешанным с водой в одинаковых долях. Когда нет возможности воспользоваться ни одним из этих компонентов, применяю другой вариант: на каждые пять литров готового раствора вливаю сто пятьдесят миллилитров клея ПВА. Такая добавка помогает побелке крепче держаться и не осыпаться после первых порывов ветра.
Наношу приготовленную смесь обычной кистью, обязательно в два прохода. Стараюсь тщательно заполнить все доступные трещинки и углубления, не оставляя необработанных участков. Общую толщину покрытия поддерживаю примерно на уровне двух-трёх миллиметров. Слишком тонкая известковая плёнка быстро размывается дождями, поэтому экономить раствор на этом этапе не вижу смысла.
Конечно, мне известно, что многие садоводы давно используют специальные акриловые составы, содержащие фунгицидные добавки. Такие покрытия действительно способны сохраняться на стволах дольше обычной известковой побелки. Однако лично я продолжаю пользоваться дедовским рецептом. Когда работаю кистью, мне удобно замечать каждую пропущенную щель и сразу её закрашивать. К тому же приготовление собственного раствора обходится существенно дешевле покупки готовой краски, особенно когда необходимо обработать около пятнадцати плодовых деревьев.
Отдельно поступаю с совсем молодыми саженцами, которым ещё не исполнилось двух лет. Для их нежной коры известковая смесь может оказаться чрезмерно подсушивающей. Поэтому в таком случае вместо извести беру обыкновенный мел, разведённый водой.
Когда побелочный состав приготовлен, а поверхность ствола очищена, остаётся правильно выбрать погоду и определить, до какой высоты следует наносить защитный слой.
В какие сроки белить сад и какую часть ствола обязательно покрывать
Я приступаю к побелке только тогда, когда на улице сухо, а воздух прогрелся выше пяти градусов тепла. К этому моменту желательно, чтобы основная часть листьев уже опала. В районах с умеренным климатом подобные условия часто складываются приблизительно во второй половине сентября, а в более тёплых южных областях подходящий период может наступать в первых числах октября.
Наносить раствор на влажную кору практически бесполезно. Покрытие плохо закрепляется, иногда сохраняется всего несколько дней, а затем его смывает ближайший дождь. Получается, что все усилия и потраченное время пропадают зря.
Замечал, что некоторые владельцы садов белят лишь нижнюю часть дерева, ограничиваясь сорока-пятьюдесятью сантиметрами от земли. Я поступаю иначе. Поднимаю защитное покрытие до мест, где от ствола отходят основные скелетные ветви. Именно возле таких развилок мне чаще всего приходилось обнаруживать щитовок и зимние гнёзда боярышницы.
У моего соседа по дачному участку однажды произошёл показательный случай. Он тщательно побелил нижнюю часть старой груши, но оставил без обработки развилку крупных ветвей. Там благополучно перезимовала щитовка, которая с наступлением тепла начала распространяться дальше по дереву. Получилось, что белый ствол сам по себе не помог устранить вредителей, спрятавшихся выше.
Если зима оказалась особенно снежной, а во время оттепелей талая вода заметно размыла покрытие, я дополнительно обновляю побелку в конце февраля. Но основную защитную работу стараюсь выполнить именно осенью, не дожидаясь прихода весеннего сезона.
О способах обработки плодового сада против парши, а также о подготовке малинника к зимним холодам расскажу в отдельных материалах.
Благодарю всех, кто дочитал статью до последней строки. Сам я пришёл к такому порядку осеннего ухода за деревьями далеко не сразу. Понадобилось пережить несколько неудачных весенних сезонов, прежде чем удалось понять, какие ошибки совершаю и почему нельзя постоянно переносить побелку на потом.
Напишите в комментариях, какие растворы или готовые составы вы применяете для осенней побелки плодовых деревьев. Будет интересно сравнить разные способы. Сохраните эту заметку у себя на канале, чтобы полезная информация не потерялась и могла пригодиться другим садоводам, которые тоже сейчас готовят свои участки к зиме.
