Теперь, выбирая время для пригибания виноградных лоз перед зимовкой, я уже не ориентируюсь исключительно на календарь или определённую отметку термометра. У этой культуры есть одна особенность, которую обязательно нужно учитывать: преждевременное укрытие способно навредить кустам, но и затягивать с подготовкой до прихода продолжительных морозов тоже нельзя. Важно дождаться, пока побеги прекратят активный рост, достаточно одревеснеют и пройдут первоначальную осеннюю закалку. А вот опускать лозы к земле удобнее в сухую погоду, когда дневная температура вновь становится положительной.
Раньше я поступал гораздо проще. Смотрел на календарь, находил подходящий свободный день и принимался снимать виноград со шпалер, стараясь управиться со всей работой за один раз. Но после того как несколько многолетних рукавов сломались при пригибании, пришлось пересмотреть свои привычки. Я понял, что календарные сроки могут служить только приблизительным ориентиром. Иногда осенняя погода остаётся достаточно тёплой почти до ноября, а в другие годы всего за несколько дней затяжные дожди сменяются ночными заморозками. Поэтому гораздо полезнее внимательно оценивать состояние самих виноградных побегов.
Почему температура −5 °C ещё не означает, что виноград нужно срочно пригибать
Для виноградных кустов действительно имеет значение постепенное привыкание к пониженным температурам. После прохладной осенней погоды и первых небольших заморозков в тканях растений происходят изменения, помогающие им подготовиться к зимним условиям. Меняется содержание влаги, завершается вызревание древесины, а хорошо сформировавшиеся побеги постепенно приобретают большую устойчивость к холоду. Именно поэтому взрослые растения не следует сразу же прятать под плотный слой утепления после первой холодной ночи.
Однако здесь необходимо различать две совершенно разные процедуры. Первая заключается в естественной закалке винограда, когда куст некоторое время находится под воздействием прохладной погоды. Вторая — непосредственное снятие лоз со шпалеры и их пригибание к поверхности земли. Для выполнения этой работы отрицательная температура совершенно не обязательна. Более того, на морозе вызревшая древесина теряет часть своей гибкости, поэтому вероятность случайно переломить рукав заметно возрастает.
Я теперь стараюсь выбирать подходящий момент следующим образом. Если виноград уже пережил несколько холодных ночей, листья опали или практически завершили свой жизненный цикл, а побеги успели одревеснеть, начинаю внимательно следить за ближайшим прогнозом. Когда обещают сухой день с температурой около нуля или немного выше, считаю это удачной возможностью заняться укладкой. Такие условия мне гораздо больше подходят, чем раннее утро сразу после ночного заморозка.
Когда лучше пригибать виноград: прежде всего проверяю зрелость лозы
Для меня основным показателем готовности виноградного куста к зимней подготовке стало состояние его побегов. Хорошо вызревшая лоза постепенно утрачивает первоначальный зелёный цвет и приобретает коричневатый оттенок. Поверхность коры становится плотнее, а молодой прирост внешне начинает напоминать полноценную древесину. При этом самые верхние участки побегов иногда остаются зелёными значительно дольше. Подобные невызревшие кончики обычно удаляются во время осенней обрезки, поэтому пытаться пригибать их вместе с одревесневшей частью нет особой необходимости.
Проверить состояние побега можно и простым практическим способом. Если лоза достаточно зрелая, при небольшом осторожном сгибании она слегка пружинит, иногда издавая едва слышный характерный потрескивающий звук, но при этом сохраняет целостность. Разумеется, это вовсе не означает, что ветку нужно закручивать кольцом или намеренно испытывать на прочность. Достаточно совсем немного отклонить её рукой, действуя плавно и без резких усилий.
Когда вижу, что побег всё ещё мягкий, зелёный и явно продолжает расти, не пытаюсь сразу же согнуть его крутой дугой. Сначала определяю, какие участки успели полноценно вызреть и какие из них останутся после предзимней обрезки. Причём даже на одном участке состояние винограда может существенно отличаться. Один сорт завершает развитие раньше, другой позже. Кусты на солнечной стороне вызревают иначе, чем растущие в тени. Иногда заметная разница наблюдается даже между двумя соседними растениями.
По этой причине я скептически отношусь к рекомендациям, предлагающим всем виноградарям пригибать лозу строго в определённый день. В разных климатических зонах подходящие сроки совершенно не совпадают. На юге работы могут проводиться значительно позже, чем в более холодных областях. Да и в пределах одного региона погода каждую осень складывается по-своему. Поэтому надёжнее учитывать завершение листопада, степень одревеснения побегов и прогноз на ближайшие дни, а не следовать одной универсальной дате.
Главная ошибка — пытаться согнуть промёрзшую лозу с самого утра
Именно из-за такой поспешности я когда-то потерял немало хорошей многолетней древесины. После ночного похолодания часто возникает желание выйти в виноградник пораньше, пока почва не размокла, и быстро завершить укладку кустов. Но древесина в это время остаётся холодной и менее гибкой. Толстый старый рукав выглядит достаточно прочным, поэтому начинаешь тянуть его вниз чуть сильнее обычного. И вместо аккуратного плавного изгиба неожиданно получаешь трещину или полный перелом возле самого основания.
Теперь предпочитаю приступать к подобной работе ближе к середине дня. К этому времени воздух обычно успевает немного прогреться, а древесина становится податливее. Сначала осторожно освобождаю лозы от креплений на шпалере, не допуская резких движений. Затем поддерживаю рукав возле основания и медленно направляю его вниз. Если ощущаю, что древесина сопротивляется слишком сильно, никогда не стараюсь пересилить её одним мощным рывком.
Особенно бережного обращения требуют толстые многолетние рукава. С возрастом они становятся менее гибкими и гораздо хуже переносят резкое изменение положения. Поэтому желательно ещё во время формирования куста задавать им такое направление, чтобы каждую осень они могли укладываться в одну и ту же сторону. Если же виноград много лет рос вертикально и основание рукава успело сильно одревеснеть, лучше не пытаться сразу прижать его вплотную к земле.
В таких случаях я сначала опускаю лозу лишь настолько, насколько позволяет её естественная гибкость, не создавая опасного напряжения. Закрепляю в достигнутом положении и только потом, если это возможно, осторожно продолжаю пригибание. Иногда удобнее немного изменить высоту зимнего укрытия, чем любой ценой заставлять старый жёсткий рукав лежать совершенно горизонтально.
Почему не стоит укладывать виноград непосредственно на влажную почву
После того как побеги пригнуты, возникает следующая важная задача — защитить их от избыточной сырости во время зимовки. Если положить связанную лозу прямо на мокрую землю, особенно при продолжительных осенних оттепелях, под укрывным материалом может скапливаться лишняя влага. Поэтому я стараюсь заранее подготовить сухую подкладку, которая отделит древесину от поверхности грунта.
Для этого подходят доски, хвойный лапник или другие материалы, не впитывающие влагу подобно губке. На такую основу удобно укладывать связанные побеги, не допуская их постоянного соприкосновения с сырой землёй.
Но здесь есть один нюанс, о котором часто забывают. Подложенные под лозу доски или ветки предназначены прежде всего для отделения растения от влажной почвы и правильного размещения побегов под укрытием. Они сами по себе не защищают многолетнюю древесину от перелома во время сгибания. Чтобы избежать трещин, гораздо важнее выбирать подходящую температуру, учитывать естественное направление роста рукавов и опускать их постепенно, не применяя чрезмерную силу.
Кроме того, зимнее укрытие не должно превращаться в полностью закрытый влажный мешок, внутри которого постоянно собирается конденсат. Виноград нуждается в защите от сильных морозов, однако укладывать его желательно сухим. Поэтому я не тороплюсь окончательно закрывать кусты после каждого кратковременного похолодания, если прогноз показывает, что впереди снова ожидаются тёплые дни с дождями.
Как поступить, если морозы уже начались, а виноград остаётся на шпалере
Самое неудачное решение в такой ситуации — попытаться срочно выполнить всю работу ранним утром, когда температура ещё держится ниже нуля. Даже если ночью установились довольно сильные морозы, я предпочитаю дождаться ближайшего дневного потепления. Несколько часов с положительной температурой дают гораздо более удобные условия для снятия и укладки лоз, чем попытки согнуть промёрзшую древесину.
Когда подходящих тёплых дней почти не остаётся, особую осторожность проявляю при обращении со старыми толстыми рукавами. Никогда не хватаюсь за верхнюю часть побега, пытаясь силой притянуть его к земле. Не раскачиваю куст из стороны в сторону и тем более не придавливаю лозу ногой.
Сначала полностью освобождаю все подвязки и крепления. Затем внимательно смотрю, в каком направлении рукав легче всего сгибается естественным образом. После этого двумя руками начинаю понемногу опускать его, контролируя нагрузку на основание. Если становится понятно, что дальнейшее пригибание может привести к повреждению древесины, лучше предусмотреть более высокое укрытие. Сохранить здоровый многолетний рукав намного важнее, чем добиться идеально низкого расположения лозы.
Необходимо учитывать и ещё одно обстоятельство. Температура −5 °C не должна восприниматься как обязательный сигнал немедленно укрывать виноград или, наоборот, продолжать ожидание. Небольшие морозы действительно участвуют в закалке хорошо вызревших побегов, однако реальная устойчивость растения к холоду зависит сразу от нескольких факторов.
Большое значение имеют особенности сорта, возраст и общее состояние куста, степень вызревания древесины, а также то, насколько резко наступило похолодание. Молодые саженцы обычно нуждаются в более внимательной защите, чем крепкие взрослые растения с полностью одревесневшими побегами. Поэтому одинаково подходить к их подготовке к зиме не стоит.
Как я теперь подготавливаю виноград к зимнему укрытию
К завершению сезона я прежде всего оцениваю состояние виноградных побегов и регулярно проверяю прогноз погоды. Искать какую-то единственную правильную календарную дату больше не пытаюсь. Когда листопад закончился, приступаю к осенней обрезке, удаляю зелёные невызревшие верхушки и определяю, какие части лозы необходимо сохранить.
После этого выбираю сухой день, желательно с положительной температурой, и начинаю снимать побеги со шпалер. Само пригибание стараюсь выполнять в наиболее тёплые дневные часы, когда древесина уже успела отогреться после ночной прохлады. Опускаю рукава медленно, без рывков, закрепляю их так, чтобы не возникало чрезмерного натяжения, и обязательно отделяю от влажной поверхности почвы подходящими подкладками.
При таком способе подготовки не приходится гадать, какая именно дата окажется идеальной. Гораздо важнее выбрать благоприятный промежуток между завершением активного роста винограда и приходом продолжительных сильных морозов.
Поэтому на вопрос о том, когда именно следует пригибать виноград перед зимой, я теперь отвечаю не числом из календаря, а состоянием самого растения. Если побеги достаточно вызрели, куст уже перенёс первые этапы осенней закалки, а днём ещё устанавливается сухая погода без мороза, значит, пришло подходящее время заняться укладкой лоз.
И ещё один совет, которым я сам пользуюсь. Если на вашем участке растёт взрослый виноград, требующий зимнего укрытия, попробуйте в этом сезоне записать, когда с него опали листья, насколько хорошо вызрели побеги и какая температура стояла в день пригибания.
Если вести такие наблюдения хотя бы два-три года подряд, постепенно накопится собственный небольшой дневник виноградника. В нём будут отражены реальные особенности именно вашего участка, местной погоды и выращиваемых сортов. И со временем эти записи окажутся гораздо полезнее, чем усреднённые сроки, которые можно встретить в интернете.
