Многие владельцы садов совершенно спокойно относятся к появлению мха и лишайников на плодовых деревьях. Некоторые даже считают такой налёт своеобразным украшением старых яблонь и груш. Растёт себе на коре — ну и пусть остаётся. Однако я предпочитаю не оставлять подобные образования без внимания, особенно если они покрывают значительную часть ствола и крупных ветвей.
В густых скоплениях мха надолго задерживается влага, а под ними сложнее заметить повреждения древесной коры. Кроме того, в небольших трещинах и углублениях могут находить убежище зимующие насекомые-вредители и сохраняться возбудители некоторых заболеваний.
Особенно внимательно осматриваю участки возле почек, развилки ветвей и молодой прирост. Хотя сами лишайники не питаются соками дерева и обычно не становятся непосредственной причиной его ослабления, их обильное появление иногда сопровождает другие проблемы: загущение кроны, повышенную влажность или недостаточно активный рост.
Поэтому после осеннего листопада я обязательно уделяю время осмотру сада и при необходимости провожу санитарную обработку.
НЕ ОТКЛАДЫВАЮ ВСЕ РАБОТЫ ДО ВЕСНЫ: ГОРАЗДО УДОБНЕЕ ЗАРАНЕЕ ПРИВЕСТИ ДЕРЕВЬЯ В ПОРЯДОК, ЧЕМ ПОТОМ СПЕШНО ЗАНИМАТЬСЯ ИМИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА.
Почему выбираю медный купорос
Для осенней санитарной обработки плодовых деревьев я использую медный купорос. Этот препарат хорошо знаком многим садоводам и давно применяется для защиты растений от ряда грибковых заболеваний.
Средства на основе меди обладают фунгицидными свойствами. При правильном использовании они помогают уменьшать количество некоторых болезнетворных микроорганизмов на поверхности коры.
Обработку предпочитаю проводить осенью, когда листья уже опали и становятся хорошо видны ствол, развилки и основные скелетные ветви. В таких условиях гораздо удобнее равномерно распределять рабочий раствор по необходимым участкам.
Медный купорос применяют не только на открытых поверхностях ствола. При опрыскивании раствор попадает также в небольшие углубления и трещины коры, где могут сохраняться возбудители заболеваний.
Однако важно понимать, что препарат не является универсальным средством против всех зимующих вредителей и не гарантирует полного удаления мха или лишайников.
Почему я предпочитаю его железному купоросу? У этих средств разные особенности применения. Железный купорос тоже используют в садоводстве, в том числе для обработки коры, покрытой мхами и лишайниками.
Выбор зависит от состояния растений и конкретной задачи. В моём случае медный купорос удобен прежде всего как средство осенней санитарной обработки.
Иногда после обработки налёт меняет окраску, подсыхает и постепенно начинает отделяться от поверхности. Но не стоит пытаться ускорить этот процесс острым ножом: вместе с лишайником легко повредить живую кору.
Как подготавливаю раствор для опрыскивания
Рабочую жидкость всегда стараюсь готовить непосредственно перед использованием. Для этого беру чистую ёмкость, воду и необходимое количество препарата.
В исходном рецепте предлагается использовать 200 граммов медного купороса на 5 литров воды. Получается раствор с концентрацией 4%.
Но здесь есть важный момент: такая концентрация подходит далеко не для каждого способа обработки и может оказаться слишком агрессивной для отдельных плодовых культур, особенно при попадании на молодую кору.
Поэтому перед приготовлением обязательно проверяю инструкцию к конкретному препарату, допустимую концентрацию и перечень растений, для которых он предназначен.
Сначала необходимое количество порошка растворяю в небольшом объёме воды. Затем тщательно размешиваю жидкость и добавляю оставшуюся воду до нужного объёма.
В слегка тёплой воде кристаллы обычно растворяются быстрее, чем в холодной. Главное — добиться полного растворения препарата, чтобы не оставалось заметного осадка.
Готовую смесь использую в соответствии с инструкцией и не оставляю надолго для последующих обработок.
О безопасности забывать нельзя. Во время работы обязательно надеваю плотные перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами. Не допускаю попадания раствора в глаза и на кожу, избегаю вдыхания распылённой жидкости. Особенно осторожно обращаюсь с молодыми побегами и зелёными частями растений, которые могут пострадать от концентрированного препарата.
Какие части плодовых деревьев обрабатываю
В большинстве случаев основное внимание уделяю стволам и нижним крупным ветвям. Именно на этих участках нередко появляются плотные скопления мха, лишайников и заметные повреждения старой коры.
Здесь же могут находиться трещины и небольшие углубления, в которых сохраняются некоторые вредители и возбудители болезней.
При опрыскивании стараюсь равномерно увлажнять поверхность, не допуская сильного стекания рабочей жидкости на землю.
Если на дереве обнаруживаются признаки заболеваний или значительные поражения коры, внимательно осматриваю и расположенные выше скелетные ветви. Решение об их обработке принимаю с учётом состояния растения и рекомендаций к препарату.
Тонкие молодые побеги стараюсь не подвергать воздействию концентрированных растворов. Их нежная кора более чувствительна, поэтому риск повреждений заметно выше.
Перед опрыскиванием обязательно прохожу по саду и внимательно осматриваю каждое дерево.
Удаляю сухие и явно больные ветви, если для обрезки подходят погодные условия. Собираю оставшиеся на ветках повреждённые плоды и опавшую листву с признаками заболеваний.
Растительные остатки, сильно поражённые инфекциями, не закладываю в обычную компостную кучу, если нет уверенности, что в ней обеспечивается достаточная температура для обеззараживания. Такие материалы лучше удалить из сада подходящим способом.
Подобная подготовка позволяет уменьшить количество потенциальных источников инфекции и облегчает дальнейшую обработку деревьев.
Когда лучше приступать к осеннему опрыскиванию
Наиболее удобный период для обработки — после полного опадения листьев, когда плодовые деревья переходят в состояние покоя.
В это время крона уже открыта, основные ветви хорошо просматриваются, а рабочий раствор легче наносить непосредственно на кору.
Для проведения процедуры выбираю сухой день без сильного ветра. Желательно, чтобы в ближайшие часы после опрыскивания не ожидалось дождя.
Если осадки начнутся слишком быстро, часть нанесённого средства может смыться, из-за чего эффективность обработки снизится.
Обычно стараюсь выбрать время, когда температура воздуха соответствует требованиям производителя препарата и не ожидается немедленного замерзания жидкости на ветвях.
Прохладная осенняя погода вполне подходит для некоторых санитарных обработок, если это допускается инструкцией. Главное преимущество периода после листопада заключается в том, что листья больше не мешают тщательно осмотреть стволы и крупные ветви.
Отдельно хочу отметить ещё одно правило: не смешиваю медный купорос с другими садовыми средствами без прямого указания производителя на их совместимость.
Если деревьям необходимы дополнительные обработки, провожу их отдельно, соблюдая рекомендованные сроки и интервалы.
Не стоит пытаться за один день использовать сразу несколько препаратов в надежде получить более сильный результат. Избыточное количество химических средств не делает сад автоматически здоровее.
ГЛАВНОЕ — НЕ КОЛИЧЕСТВО ОПРЫСКИВАНИЙ, А ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЕПАРАТА, ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОДХОДЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ.
Осенью я стараюсь не ограничиваться одним опрыскиванием. Убираю растительные остатки, осматриваю кору, проверяю состояние ветвей и обращаю внимание на места, где задерживается сырость.
Именно сочетание этих простых мероприятий помогает подготовить плодовые деревья к зимовке и уменьшить вероятность возникновения проблем в следующем сезоне.
А весной остаётся ещё раз внимательно осмотреть сад, оценить состояние растений и при необходимости запланировать дальнейший уход.
ОДНА СВОЕВРЕМЕННАЯ ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА В СОЧЕТАНИИ С ХОРОШЕЙ УБОРКОЙ САДА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ.
А как вы относитесь к мху и лишайникам на плодовых деревьях? Стараетесь удалять их осенью или считаете, что такой налёт можно спокойно оставлять на коре?
