Оголённые снизу стебли, несколько редких листочков и цветочные шапки почти на самых верхушках — именно так нередко выглядит герань после зимы. Ещё немного, и вместо аккуратного кустика в горшке останется нечто, напоминающее зелёную метлу.
Я уже давно не дожидаюсь весны, чтобы потом пытаться привести вытянувшиеся растения в нормальный вид. Основную формирующую обрезку провожу ещё в сентябре или октябре, используя собственную схему 3-5-7. Обычно проходит несколько недель, и пеларгония начинает выглядеть совершенно иначе.
Сразу уточню: числа 3-5-7 не обладают никаким особым волшебным действием, и бездумно обрезать по одной схеме абсолютно все растения не стоит. Суть метода заключается в другом: сформировать крепкую основу куста, сохранить достаточное количество жизнеспособных почек и заставить растение развивать боковые ответвления. Если действовать аккуратно, крона постепенно станет плотной и компактной. Если же слишком торопиться и удалить лишнее, восстановление может сильно затянуться.
В чём заключается принцип 3-5-7
На пеларгонии среднего размера я нахожу три наиболее крепких и хорошо развитых стебля. Желательно, чтобы они располагались относительно равномерно — именно из них впоследствии будет формироваться основа нового куста.
Все слабые и тонкие побеги, а также веточки, которые пересекаются между собой, имеют признаки повреждений или направлены внутрь кроны, вырезаю полностью. Оставлять их нет особого смысла: они расходуют питание и одновременно делают середину растения слишком густой.
После выбора трёх основных стеблей начинаю считать почки.
На каждом побеге снизу вверх оставляю по пять здоровых почек. Срез выполняю немного выше последней из них, обязательно оставляя небольшой участок стебля. Благодаря этому на оставшейся части сохраняются узлы, из которых впоследствии могут начать развиваться новые боковые веточки.
Число семь в этой схеме — уже не строгое количество, а скорее ориентировочный результат.
После обрезки я рассчитываю получить примерно семь молодых побегов, которые постепенно заполнят освободившееся пространство и сформируют более пышную крону. Если появилось шесть или, наоборот, восемь веточек, ничего страшного в этом нет.
Гораздо важнее, чтобы пеларгония перестала тянуть один длинный стебель вверх и начала одновременно развиваться в нескольких направлениях.
Зачем обрезать герань именно осенью
К концу лета многие кусты выглядят пышными только в верхней части. Снизу стебли постепенно оголяются, расстояние между узлами увеличивается, а сама пеларгония продолжает стремиться вверх в поисках света.
Если оставить растение в таком состоянии на всю зиму, проблема обычно становится ещё заметнее.
Особенно интенсивно герань вытягивается, если зимует в тёплом помещении при температуре примерно 22-24 градуса. Световой день в это время короткий, солнечных лучей недостаточно, но растение всё равно продолжает расти.
В результате формируются слабые и тонкие побеги, размер листьев уменьшается, а начало полноценного цветения может отодвинуться.
Однажды я решил провести небольшой эксперимент и оставил несколько горшков зимовать вообще без осенней обрезки.
Весной результат меня совершенно не порадовал. Стебли сильно вытянулись, нижняя часть осталась почти голой, а цветки появлялись преимущественно на верхушках.
В итоге пришлось обрезать кусты едва ли не до самого основания.
После этого случая я перестал жалеть секатор в сентябре. В это время пеларгония ещё сохраняет достаточно сил и способна без лишнего стресса сформировать новые точки роста.
Как правильно провести формирующую обрезку
Начинаю процедуру не с секатора, а с внимательного осмотра растения.
Первым делом удаляю все засохшие цветоносы, пожелтевшую листву и участки, которые выглядят подозрительно или повреждены.
Если замечаю насекомых-вредителей либо признаки заболевания, сначала занимаюсь этой проблемой и только после этого перехожу к формированию кроны.
Больную пеларгонию нельзя просто сильно обрезать, а затем поставить обратно рядом со здоровыми цветами.
Инструмент обязательно должен быть острым и чистым.
Перед началом работы я протираю режущие части спиртом. Это снижает вероятность того, что вместе с секатором какая-либо инфекция будет перенесена с одного растения на другое.
Срез стараюсь делать чистым и ровным, не сминая ткани стебля. Отступаю приблизительно 5-7 миллиметров выше почки, которая направлена наружу от центра куста.
Сначала определяю три будущих основных стебля.
Затем на каждом из них сохраняю по пять подходящих почек, а остальные ненужные побеги удаляю.
При этом моя цель — сформировать растение, а не оставить от него несколько коротких пеньков.
Если передо мной молодой, недавно укоренившийся или ослабленный куст, настолько радикально его не обрезаю. В таком случае сохраняю больше зелени и ограничиваюсь лёгким формированием.
После завершения работы места срезов при желании можно слегка присыпать измельчённым древесным углём. Он помогает подсушить повреждённую поверхность и не даёт ей оставаться слишком влажной.
А вот обильно поливать растение сразу после процедуры не следует.
Что делать с пеларгонией после обрезки
В течение первых нескольких дней после формирования я ставлю горшок в хорошо освещённое, но достаточно прохладное место.
Подходящей температурой для периода восстановления считаю примерно 16-18 градусов.
С поливом тоже не тороплюсь.
Увлажняю грунт умеренно и только после того, как его верхний слой успеет немного просохнуть. Сочетание прохлады и постоянно мокрой почвы после обрезки способно привести к проблемам с корневой системой.
Обычно через 10-14 дней на оставленных стеблях становятся заметны крошечные зелёные точки.
Для меня это главный сигнал, что почки проснулись и обрезка дала ожидаемый эффект.
Когда молодые веточки начинают заметно расти, можно использовать слабый раствор комплексного удобрения. Но перекармливать пеларгонию азотом в этот период не стоит.
Не менее важное условие — хорошее освещение.
Если естественного света явно не хватает, я на несколько часов включаю дополнительную лампу. Даже идеально сформированный куст на слишком тёмном подоконнике через некоторое время снова начнёт вытягиваться.
Секатор только задаёт растению нужную форму, а сохранить эту форму помогает достаточное количество света.
Что помогает получить цветение зимой и весной
Осенью я не пытаюсь любой ценой заставить герань активно наращивать зелень.
В этот период ей гораздо полезнее обеспечить хорошее освещение, прохладу и аккуратный умеренный полив.
В декабре и январе количество подкормок сокращаю. А ближе к завершению зимы начинаю постепенно увеличивать продолжительность освещения и возвращаюсь к более активному уходу.
Когда новые веточки вырастают примерно до 8-10 сантиметров и успевают сформировать несколько пар листьев, прищипываю их верхушки.
Процедура кажется незначительной, однако именно после неё растение начинает активнее выпускать боковые ответвления.
А здесь действует довольно простая зависимость: чем больше на кусте сформируется крепких боковых ветвей, тем больше потенциальных цветоносов он сможет заложить.
При этом не стоит ожидать, что любая пеларгония ровно через месяц после обрезки превратится в огромный цветущий шар.
Все растения развиваются по-разному.
Один куст быстро просыпается и практически сразу начинает выпускать молодые веточки. Другому для восстановления понадобится заметно больше времени.
Тем не менее при достаточном освещении, осторожном поливе и прохладной зимовке изменения обычно хорошо заметны уже спустя несколько недель. Крона постепенно уплотняется, новые побеги растут более короткими и крепкими, а весь куст приобретает аккуратный и здоровый вид.
В этом и заключается весь принцип моей схемы 3-5-7: выбрать три сильных основных стебля, сохранить на каждом по пять здоровых почек и создать условия для появления примерно семи новых боковых веточек. Никаких необычных инструментов или сложных приёмов здесь нет. Нужны только чистый острый секатор, подходящее время для процедуры и готовность без сожаления убрать всё лишнее.
А когда вы предпочитаете обрезать свою герань — ещё осенью или уже ближе к завершению зимы? И какой способ формирования помогает вам получать наиболее густые и обильно цветущие кусты?
