Март в саду — время довольно противоречивое. С одной стороны, у заборов ещё могут лежать плотные сугробы, а ночью температура нередко снова уходит в минус. С другой — солнце уже греет почти по-весеннему, день заметно увеличивается, и в воздухе чувствуется приближение тепла. Для садовода это явный сигнал к действию. Причём откладывать работу нельзя: промедление может обойтись дорого — не растениям, а будущему урожаю.
Первая и одна из самых важных обработок сада проводится именно в этот период — по так называемым «голым веткам», когда почки ещё спят и не начали набухать. Если пропустить этот короткий промежуток, вредители, успешно перезимовавшие в коре деревьев и в почве у стволов, активизируются одновременно с распусканием листьев. Тогда борьба с ними станет намного сложнее.
Обработка по голым веткам имеет строгие сроки
Главная задача садовода — поймать момент, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне примерно плюс 4–5 градусов, но почки ещё не тронулись в рост. В разных регионах это может происходить в разное время: где-то в конце февраля, а где-то только в середине или даже в конце марта. Поэтому ориентироваться нужно не столько на календарь, сколько на состояние самих растений. Пока сокодвижение не началось, деревья находятся в состоянии глубокого покоя, и можно применять достаточно сильные препараты, не опасаясь повредить молодые листья, которых ещё просто нет.
Однако прежде чем брать в руки опрыскиватель, необходимо провести подготовку.
Подготовительные работы перед обработкой
Если этот этап пропустить, эффективность любой химической обработки может снизиться почти наполовину. Сначала стоит провести санитарную обрезку. Нужно удалить все ветки, сломанные снегом, а также сухие и больные побеги. Срезы желательно делать аккуратными и ровными. Их можно сразу обработать садовым варом, хотя некоторые садоводы предпочитают делать это уже после опрыскивания.
Следующий шаг — очистка штамбов и крупных ветвей. Если погода сухая и кора немного подсохла, по стволам стоит пройтись щёткой или скребком, убирая отслоившуюся старую кору, а также мхи и лишайники. Именно под такими укрытиями часто зимуют яйца тли и коконы плодожорки. Всё, что было очищено со стволов, желательно собрать на заранее подстеленную плёнку и затем сжечь, чтобы вредители не смогли снова попасть в почву.
После такой подготовки можно переходить к главной процедуре — опрыскиванию сада. Сегодня существует множество различных препаратов, и у опытных садоводов нередко есть свои проверенные рецепты. Но есть одно общее правило: обработка должна быть обильной. Раствор должен хорошо смачивать кору и попадать во все трещины и складки.
Классические медьсодержащие средства
Одними из самых проверенных средств остаются препараты на основе меди. Они эффективно борются с грибковыми заболеваниями, такими как парша, монилиоз и коккомикоз. Самым доступным вариантом является медный купорос. Для ранневесенней обработки обычно применяют трёхпроцентный раствор. Концентрация достаточно высокая, поэтому использовать его нужно именно до распускания почек.
Чтобы приготовить рабочий раствор, примерно 300 граммов медного купороса сначала растворяют в небольшом количестве тёплой воды, после чего доводят общий объём до десяти литров. Более мягким, но при этом эффективным вариантом считается бордосская жидкость — смесь медного купороса и извести. Трёхпроцентный раствор бордосской смеси также широко применяется для ранней обработки сада.
Железный купорос
Не менее распространён и железный купорос. Его действие немного отличается. Он не только помогает бороться с грибковыми инфекциями, но и эффективно уничтожает лишайники и мхи. Кроме того, препарат служит дополнительным источником железа для деревьев, что особенно полезно для яблонь и груш.
Для весеннего опрыскивания обычно используют раствор концентрацией от трёх до пяти процентов — это примерно 300–500 граммов вещества на десять литров воды. Важно помнить, что железный купорос нельзя смешивать с известью, поэтому его применяют отдельно, а не в составе бордосской смеси.
Обработка раствором мочевины
В последние годы всё большую популярность получает искореняющая обработка концентрированным раствором мочевины, или карбамида. Это средство одновременно работает как фунгицид и как азотная подкормка. Попадая на кору деревьев и на почву вокруг них, мочевина запускает химические реакции, разрушающие белковые структуры вредителей и споры грибов.
Для эффективной обработки раствор делают довольно крепким — примерно 500–700 граммов мочевины на десять литров воды. Некоторые садоводы дополнительно добавляют около 50 граммов медного купороса. Получается своеобразная баковая смесь, которая одновременно действует как инсектицид, фунгицид и удобрение.
Минеральные масляные препараты
Отдельную категорию составляют средства на основе минеральных масел, например «Препарат 30 плюс». Их действие отличается от обычных химических средств. Маслянистая плёнка покрывает ветви и перекрывает доступ кислорода яйцам и личинкам насекомых. В результате вредители погибают от удушья.
Такой способ считается более экологичным, поскольку вещества не проникают внутрь растения и не накапливаются в плодах. Подобные препараты хорошо работают против щитовок, ложнощитовок, тли и клещей. Используют их ранней весной — до начала набухания почек и при температуре воздуха выше четырёх градусов.
Современные системные препараты
Нельзя забывать и о современных средствах защиты растений. Многие из них показывают очень высокую эффективность. В специализированных магазинах часто рекомендуют баковые смеси новых фунгицидов и инсектицидов. Например, фунгицид «Индиго» можно сочетать с инсектицидом «Карачар».
«Индиго» помогает бороться с большим количеством грибковых заболеваний, а «Карачар» уничтожает более сотни видов вредителей, включая личинок майского жука. Важное преимущество некоторых современных препаратов заключается в том, что они начинают работать даже при температуре около нуля градусов, что делает их удобными для ранневесеннего применения.
Биологические препараты
Для тех, кто придерживается принципов экологического или биологического земледелия, также существуют альтернативные решения. Вместо агрессивной химии можно использовать средства на основе полезных микроорганизмов и бактерий.
Например, препарат «Фармайод», содержащий йод, помогает бороться с вирусными и бактериальными инфекциями. Обычно его разводят из расчёта примерно двадцать миллилитров на ведро воды. Другой препарат — «Фитолавин» — эффективно подавляет грибковые заболевания и различные гнили. Его используют примерно в такой же концентрации: около двадцати миллилитров на десять литров воды.
Однако стоит учитывать, что биологические препараты более чувствительны к погодным условиям. Как правило, они начинают стабильно работать при температуре около десяти градусов и выше, поэтому в холодном мартовском воздухе их эффективность может быть ниже, чем у традиционных химических средств.
Обработка ягодных кустарников
Особое внимание стоит уделить ягодным кустам. Смородина и крыжовник нередко страдают от антракноза и мучнистой росы. Для них также проводят ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам.
В качестве средств можно использовать те же растворы медного или железного купороса. Особенно важно не пропустить момент на смородине, когда почки ещё находятся в состоянии покоя. Именно тогда обработка помогает уничтожить яйца тли и щитовок.
Борьба с лишайниками и мхами
В старых садах, где на стволах часто встречаются мхи и лишайники, а кора покрыта глубокими трещинами, весенняя обработка должна быть особенно тщательной. В таких случаях хорошо помогает концентрированный раствор железного купороса. Раньше нередко применяли и препарат нитрофен, если его удавалось найти в продаже.
Такие средства буквально очищают стволы, уничтожая лишнюю растительность и одновременно разрушая кладки вредителей.
Побелка стволов
После завершения опрыскивания многие садоводы проводят ещё одну процедуру — побелку стволов. Однако мнения на этот счёт разделяются. Одни считают побелку обязательной мерой защиты коры от солнечных ожогов, ведь мартовское солнце может быть довольно агрессивным.
Другие уверены, что основную защиту деревья получают ещё осенью, когда побелку и нужно выполнять. Весной же это скорее косметическая мера. Если всё же решено белить деревья, лучше использовать специальные садовые краски или известковые растворы с добавлением глины и медного купороса.
Обработка приствольных кругов
Существует и ещё один полезный приём — обработка почвы вокруг стволов. Дело в том, что многие вредители и споры грибков зимуют не только в коре деревьев, но и в опавшей листве под снегом.
Поэтому сразу после схода снега, ещё до опрыскивания кроны, полезно пролить землю в приствольных кругах раствором мочевины или медного купороса. Это помогает уничтожить значительную часть инфекции, которая могла перезимовать в почве.
Универсальная схема мартовского ухода
Если подытожить всё сказанное, можно выделить простую схему ухода за садом в марте. Сначала необходимо убрать мусор, провести санитарную обрезку и очистить стволы от старой коры. Затем, дождавшись подходящей температуры, готовят рабочий раствор или баковую смесь.
Для старого сада, где накопилось много болезней, подойдёт смесь из 600 граммов мочевины и 50 граммов медного купороса на десять литров воды. Если требуется только профилактика, можно ограничиться трёхпроцентной бордосской жидкостью или раствором железного купороса.
Если в прошлом году в саду было много вредителей, имеет смысл добавить современный инсектицид, например «Карачар» или «Препарат 30 плюс». При обработке важно тщательно опрыскать всё дерево — от верхушки кроны до штамба, не забывая про внутренние ветви.
И главное правило: раствор должен равномерно покрывать кору, проникая во все щели и трещины. Щедрость при обработке важна, но без излишества — жидкость должна ложиться ровным слоем, а не стекать по стволу ручьями.
