Три куста плетистых роз за одну зиму — и все насмарку. Замерзли, хоть я и укрывал их строго по советам из интернета. В апреле стоял над почерневшими побегами и думал, что пора заканчивать с этими капризными растениями. Но потом решил — нет, нужно просто найти другой способ.
Раньше я действовал как большинство: дожидался конца октября, когда холода уже брали своё, и за один раз пытался прижать длинные побеги к земле. Итог закономерен — ветки ломались, трещали, а те, что удавалось уложить, весной оказывались вымерзшими или подгнившими. Теперь я начинаю подготовку уже в середине октября и делаю всё поэтапно, в три шага. За пять зим ни один куст не погиб.
Почему мои розы раньше вымерзали
Середина октября — это последняя возможность всё сделать правильно. Днём ещё стоит температура в пределах 12–15 °C, древесина остаётся эластичной. Когда на улице устанавливаются морозы ниже –7–10 °C, побеги становятся хрупкими и ломаются при малейшем сгибе. У плетистых роз именно длина — их главное испытание. Побеги вытягиваются до 3–4 метров, а у основания достигают толщины до полутора сантиметров. Попробуй согни такую «палку» одним движением — треснет. А ведь цветы летом появляются именно на прошлогодних побегах. Сломал — потерял половину цветения.
Сейчас у меня двенадцать кустов, и все благополучно зимуют даже при морозах до –35 °C. Метод испытан временем — ни одной потери за пять лет.
Основные ошибки, из-за которых розы не переживают зиму
После нескольких неудач я решил понять, где допускаю промахи. Оказалось, я совершаю сразу четыре серьёзные ошибки.
Ошибка первая — попытка согнуть плети за один раз.
Древесина сопротивляется, я давлю сильнее — и слышу характерный треск. Особенно у старых кустов, где побеги уже полностью одеревенели. Один облом — и вся ветка без цветов.
Ошибка вторая — неправильное укрытие.
Я просто окучивал основание землёй, как у чайно-гибридных роз, а верхнюю часть закрывал лутрасилом. В итоге метр-полтора плетей оставались незащищёнными и вымерзали при первых морозах.
Ошибка третья — поздняя подготовка.
Ждал конца октября, когда ночью уже –5 °C. В таких условиях побеги становятся жёсткими, теряют гибкость.
Ошибка четвёртая — укладка прямо на голую землю.
Весной под укрытием скапливалась вода, корневая шейка начинала преть, появлялась плесень. Несколько кустов сгнили именно из-за этого.
Вывод был очевиден: розы нужно готовить постепенно. Я растянул процесс на две недели и разбил его на три этапа.
Этап 1 — Первое пригибание и обработка (10–15 октября)
Работу начинаю в середине октября, когда днём держится плюсовая температура. В это время побеги ещё гибкие. Сначала обрезаю только зелёные верхушки — по 5–7 см. Остальные плети не трогаю, листья пока оставляю. Затем обрабатываю куст железным купоросом — 300 г порошка на 10 л воды. Это защита от грибков и лишайников.
Далее приступаю к первому пригибанию: плавно наклоняю побеги под углом около 45°. Не тяну за верхушку — это ошибка. Давлю ладонью на середину побега, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Фиксирую металлическими дугами диаметром 6 мм. Под них подкладываю дощечки, чтобы металл не травмировал кору. В таком положении оставляю куст на 3–4 дня. За это время древесина «запоминает» изгиб.
Этап 2 и 3 — Финальное пригибание и зимнее укрытие (18–30 октября)
Спустя несколько дней, примерно 18–20 октября, возвращаюсь к работе. Побеги уже привыкли к наклону, стали податливее. Сгибаю их ещё ниже — до 20–25 см от земли. Толстые побеги пригибаю поэтапно, в два-три приёма. Фиксирую положение шпильками из проволоки толщиной 8 мм, длиной 40 см. На каждый куст требуется 5–6 таких фиксаторов.
Под побеги обязательно подкладываю изоляцию — деревянные рейки или пенопласт. Это предотвращает выпревание весной.
Когда ночами стабильно –3…–5 °C (обычно в конце октября), начинаю финальное укрытие. Полностью удаляю листья, чтобы не образовалась плесень.
Сначала окучиваю основание куста сухой землёй, делая холмик высотой около 20 см. Затем кладу на побеги лапник — он отпугивает мышей и создаёт воздушную прослойку. На один куст уходит около десятка веток.
Сверху накрываю спанбондом плотностью 60 г/м² в два слоя. Между слоями образуется теплоизолирующий воздушный зазор. Края прижимаю кирпичами, торцы пока оставляю открытыми. Когда температура стабильно опускается ниже –7 °C, добавляю сверху полиэтилен — только на верх, чтобы бока оставались проветриваемыми.
Итоги пяти зим: ни одного погибшего куста
За пять зим я не потерял ни одной розы из двенадцати. Проверено: метод выдерживает морозы до –35 °C и малоснежные зимы. Весной, в середине апреля, снимаю укрытие — побеги зелёные, живые, почки уже готовы к росту. Цветение начинается в июне и опережает соседние розы на две недели, ведь все прошлогодние побеги сохранились.
Затраты времени минимальны — около 20–25 минут на куст за один этап. Итого примерно час за сезон. Материалы тоже недорогие: рулона спанбонда за 600 рублей хватает на несколько лет, а лапник беру в ближайшем лесу.
Краткий план подготовки
-
10–15 октября — удалить верхушки, опрыскать купоросом, пригнуть побеги на 45°.
-
18–20 октября — уложить до 20 см от земли, подложить изоляцию.
-
Конец октября — удалить листья, окучить, добавить лапник и укрыть в два слоя спанбонда.
Главное правило — не спешить. Плавный, растянутый процесс даёт розам привыкнуть к изгибу, избежать обломов и выпревания. Весной кусты выходят из-под укрытия здоровыми и обильно цветущими.
Попробуйте этот метод — он проверен годами и гарантирует, что ваши плетистые розы переживут любую зиму без единой потери.
